Проехав село Хабаровка, на 663 км Чуйского тракта цифровой карты культурных путешествий, которая создана при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, нас ожидают встречи с красивейшим перевалом Чике-Таман, видами на старый Чуйский тракт, места совершения церемоний поклонения Алтаю, Памятник строителям Чуйского тракта  с великолепной фотопанорамой на заднем плане и, конечно, смотровые площадки.

За красоту перевал Чике Таман воспевают в стихах: 

Немало есть у нас в Отчизне

Красивых мест… Но я б назвал

Прекраснейшей минутой жизни

Чике-Таманский перевал!

(Казимир Леонидович Лисовский)

Чике-Таман – живописный горный перевал, огромный горный кряж, преградивший путь в долину Улегема, куда выходит тракт. По поводу этимологии названия Чике Таман есть две версии: 1) в переводе с алт. Чике Таман значит – прямая, узкая как подошва (О. Молчанова);  2) Даван (монг) – перевал, Чике – крутой, обрывистый. Это водораздел рек Малого и Большого Ильгуменя, гранитный массив, через который проходит Чуйский тракт. Подъем протяжённостью 7 км начинается у села Хабаровка, спуск составляет 4 км. Высота перевала составляет 1460 м над уровнем моря (по другим источникам – 1 250 м), хотя из-за своей крутизны он кажется значительно более высоким. С 1996 г. перевал объявлен памятником природы Республики Алтай. Режим его посещения – свободный.

Дорога в этих местах существовала с незапамятных времён. Здесь были найдены следы древней, так называемой – китайской дороги, которая, предположительно,  была построена  в Х–ХII вв. До начала ХХ в. через Чике Таман вела лишь узкая вьючная тропа. От Хабаровки к границам Монголии путь был исключительно верховым. В 90-е годы устраняются отдельные «гиблые» места на всем протяжении этого участка: расширяется тропа, уравниваются выступы скал, убираются камни, укладываются некоторые деревянные настилы и каменные барьеры. В 1903 г. было завершено строительство новой дороги через перевал, получилась конно-тележная тропа с 34 крутыми и опасными поворотами при подъёме. После дополнительной реконструкции (1924-1925 гг.) стало возможным и автомобильное движение через Чике Таман. До сих пор заметны следы дороги, построенной в начале ХХ в. Для любителей острых ощущений можно проехать перевал по старой дороге. При этом помните, что движение по ней однополосное и встреча с другими автомобилями доставит некоторые неудобства.

Трасса, по которой проходит движение сейчас, была построена в 1984 г. Она представляет собой горный серпантин дороги, пробитой в гранитных скалах восточного отрога Теректинского хребта. Работы по прокладке современной дороги поистине колоссальны. Пришлось переместить более 500 тысяч тонн грунта, взорвать около десятка скал, расширять и насыпать дорогу.

Чике-Таман, как и все перевалы, для алтайцев служит местом совершения церемоний поклонения Алтаю, здесь воздаются почести духу местности с тем, чтобы дорога путешествующего была без препятствий. Не торопитесь спуститься с перевала, поднимитесь на смотровую площадку, куда ведут ступеньки бетонной лестницы вдоль кустов караганы, увешанной лентами.  Здесь также расположены кафе, сувенирные лавки. 

В 2017 г. установлен памятник строителям Чуйского тракта  с фотопанорамой на заднем плане. С вершины перевала среди скал можно увидеть старую дорогу, петляющий внизу. Ее прозвали «Тёщин язык».   Если пройти дальше, то можно попасть на старый Чуйский тракт со смотровыми площадками. С перевала Чике-Таман открывается великолепный вид  на долину реки Малый Ильгумень с одной стороны, и с другой – на долину реки Большой Ильгумень. Прогуляйтесь по смотровой площадке старого участка трассы. Интересно, что одной из версий по созданию новой трассы перевала в 80-х годах прошлого века была идея создания тоннеля через гранитный массив горы.

С северной стороны склоны Чике-Тамана сплошь покрыты маральником. Поэтому в период весеннего цветения маральника все горы покрыты розово-сиренево-фиолетовым цветом. Великолепное зрелище!

От перевала Чике-Таман дорога идёт через тополиные и берёзовые рощи вдоль средней Катуни.

Замечательно сказал о Чуйском тракте в этой части поэт:

Дорога есть,

Дорога ждёт,

Дорога вечно вдаль зовёт,

Дорога – друг,

Дорога – путь,

Дорога – жизнь,

Дорога – суть.

(Александр Суразаков)

А вот что гласит алтайская легенда о перевале Чике Таман:

Жили две сестры Улу и Кем. Обе были красавицы, очень дружны между собой. Так случилось, что однажды к их родителям приехал богатырь свататься к одной из сестер. Обе девушки влюбились в богатыря с первого взгляда. Богатыря звали Чике-Таман. Родителям не хотелось разлучать любимых дочерей, тогда они решили обеих дочерей отдать богатырю в жёны. Все были довольны. Чике-Таман женился на сестрах… Он был мудрым человеком, во избежание ссор между жёнами, он поселился между ними, посередине. Старшая Улу забралась под его левую подмышку, а младшая – Кем, под правую. Случилось так, что на Алтай напали враги. Тогда, чтобы спасти жён и себя, богатырь превратился в гору Чике-Таман. Своих жён он превратил в реки: Большой Улегем (Б. Ильггумень) и Малый Улегем (М. Ильгумень). Так и остались они вместе на века.

От устья реки Большой Ильгумень до устья реки Чуи небольшие курганы, каменные стелы становятся привычной частью пейзажа. Кое-где в урочищах сохранились даже каменные бабы с прорисованными лицами. К сожалению, большинство из них уже вывезены отсюда в различные музеи.

На вершине перевала расположены торговые ряды с сувенирами, продукцией местного производства и точки быстрого питания. Здесь же есть общественный туалет и обзорная площадка с видами на старую и действующую дорогу.

Переходите на цифровую карту культурных путешествий здесь!

Едем дальше, и на нашей  цифровой карте культурных путешествий, которая создана при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, мы видим село Хабаровка. В этой локации и рядом с ней расположены такие достопримечательности, как:   курганы и комплекс «Алтайское подворье». 

За селом Улита, проехав мост через М. Ильгумень, увидим указатель «Степушка». Здесь, в  устье реки Урсул, где она сливается с Катунью, в 2012 году был построен туристический комплекс «Алтайское подворье». Алтайское подворье – гостинично-туристический комплекс «Газпрома» в Онгудайском районе Республики Алтай. Комплекс находится в устье реки Урсул при впадении её в Катунь. Расположение комплекса очень удачное, на берегу Катуни в красивейшем месте, закрытом от посторонних глаз.  К тому же гостинично-туристический комплекс находится в особой природно-климатической зоне. Здесь мягкий климат – плюсовые температуры начинаются в марте, в ноябре ещё тепло и можно позагорать, а зимой практически нет снега.

Главный корпус и корпус хозблока выполнены в восточном стиле по проекту и дизайну итальянских архитекторов. Материал стен – алтайская лиственница, в отделке использованы природные материалы. В комплекс входит мараловодческое хозяйство с огороженными лесными угодьями и фермой для разведения маралов. Объект усиленно охраняется, что дало основания СМИ предполагать, что это место отдыха высших должностных лиц страны. Однако, по другим сведениям, этот комплекс не входит в сеть официальных резиденций высших должностных лиц России. Из-за закрытости территории и скудной информации во время строительства, комплекс в народе получил название «Дачи Путина». Однако официальных доказательств того, что комплекс принадлежит именно правительству страны, нет. Зато есть официальный комментарий от владельцев «Алтайского подворья», согласно которому комплекс построен для встреч с деловыми партнерами зарубежья.

Специально для «Алтайского Подворья» была построена абсолютно с нуля новая дорога от Чуйского тракта, протяженностью около 20 км. Дорогу начали строить в 2010 году, уже через год сдали в гравийном покрытии. Проделана колоссальная работа, выражение «свернули горы» в данном случае имеет прямой смысл. Параллельно с дорогой идет новая ЛЭП 110 кВ на собственную подстанцию комплекса.

Село Хабаровка основали алтайские семьи и позже заселили русские старообрядцы в середине 19 столетия. К моменту появления здесь русских крестьян уже проживало 26 алтайских семей. В 1850 г. была основана заимка бийского купца Ивана Хабарова. Официально поселком Хабаровкой стал называться с 1889 г. Село расположено в долине р. Малый Ильгумень, недалеко от перевала Чике-Таман. История села связана с Чуйским трактом и развитием торговых связей с Монголией. От старинных построек села сохранились несколько деревянных домов, после ремонта используемых как здания сельской библиотеки, школьной столовой и мастерской.

Интересен этап истории  села периода правления страною Н.С. Хрущева, который принял неординарное решение и  добровольно-принудительно направил 50 000 чиновников из разных министерств и ведомств, в народ поднимать окраины страны. Председатель колхоза «Искра» Немешаев Юрий Анатольевич – один из   этих чиновников. Он приехал в Горный Алтай и был направлен в колхоз «Искра» села Хабаровка председателем. Проявил себя личностью необыкновенной, после о нем ходили легенды по всей Сибири. Характер и особенная целеустремлённость этого человека в сочетании со столичными связями преобразовали жизнь людей под Чике-Таманом. При нем в селе были построены школа, клуб, гараж, ремонтно-тракторная мастерская, свиноферма, звероферма (разводили черно-бурых лис), два коровника, была восстановлена древняя китайская оросительная система, выведены местные сорта ячменя. Между селами Улита и Хабаровка была построена на Урсуле свою колхозная гидроэлектростанция, которая освещала два села и все колхозные предприятия до 60-х годов прошлого века. 

Кроме того, под перевалом Чике-Таман была открыта знаменитая на весь Чуйский тракт трактир-пельменная. Выбор мяса для пельменей здесь был самым широким и оригинальным, такого не было ни в одном ресторане Советского Союза. Кони, овцы, козы, коровы, сарлыки – мясо этих домашних животных широко использовалось в пельменной. Кроме того, мясо диких животных: косули, марала, лося, медведей. Охотники часть своей добычи поставляли в пельменную. Необычным было и то, что к пельменям  подавали пиво, причем не популярное тогда жигулевское, а домашнее. Это было возможно при председателе-новаторе, Немешаеве Ю.А. Позднее он вернулся в Москву, созданные при нем предприятия постепенно закрылись.

Сегодня в селе Хабаровка функционируют школы, сельский дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, продуктовые магазины.

Переходите на цифровую карту культурных путешествий здесь!

На 642 км Чуйского тракта мы видим на цифровой карте культурных путешествий, которая создана при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, село Улита, или Öлöттӱ (алт.). Село расположено в 7 км от районного центра Онгудай, в долине одноименной реки, берущей начало в северо-восточных отрогах Теректинского хребта.

Интересна история этого села. В годы коллективизации была образована первая коммуна в урочище Кышту-Кобы, где несколько семей, объединились в одно хозяйство (1929 г.). Кстати, урочищем в народе называли участок, который чем-то отличался от окружающей местности, например – болото, лес, или ориентир, о котором люди договорились («уреклись»). Рядом образовались и другие коммуны:  Кызыл Чолмон, Ак-Арал. В 1930 г. все коммуны объединились в одну сельхозартель «13 лет Октября», а в 1959 г. вместе с сельхозартелью «Искра» стали одним колхозом «Искра» с центральной усадьбой в с. Хабаровка.

Рядом с селом Улита течет река Урсул, которая образована слиянием рек Joло и Кайырлык. Оро сул – буквально означает на алтайском языке «река в яме, во рву». Урсул берёт начало на склонах Теректинского хребта. Длина реки – 119 км. В верхнем течении – это небольшая горная речка. В среднем течении – между сёлами Туекта и Улита – это уже спокойная река, протекающая по межгорной котловине.

Название реки, по одной из версий, переводится как «тяжелая вода, сложная река». Возможно, такое название было присвоено реке древними людьми в ее нижнем течении, где Урсул приобретает бурный характер. Так, в нижнем течении, перед впадением в Катунь, река становится стремительной и бурной. Она выходит из долины и прокладывает себе путь через ущелье. Горный каньон удивителен по своей красоте! Здесь Урсул становится пригодным для спортивного сплава. Сплав начинают от райцентра Онгудай или посёлка Улюта, находящихся на Чуйском тракте. Основные пороги: Входной, Волчья Яма, Замок. Маршрут Урсул – Катунь (4 категория сложности) является одним из самых популярных в Горном Алтае. 

По берегам Урсулы раскинулись ивы, березы, лиственницы и черемуха, а в некоторых местах мы встретим заросли дикого крыжовника, барбариса, ревеня и полыни. Самые живописные места мы увидим в нижнем течении реки Урсулы, там, где она проходит через долину, наполненную алтайским цветущим и ароматным разнотравьем. На берегах Урсулы обитают бурые медведи, рыси, лисы, ласки и горностаи. В некоторых местах были замечены самые редкие представители алтайской фауны – такие, как горный козел и снежный барс. Среди пернатых жителей выделяются совы, ястребы, коршуны и даже филины.

Поймать рыбку и получить удовольствие от процесса рыбалки ежегодно приезжает большое количество рыбаков в место слияния Урсулы с Катунью. Здесь водится около 30 видов рыб, среди которых: таймень, хариус, судак, язь, чебак, окунь и другие рыбы. Однако больше всего в реке именно тайменя, поэтому Урсул прозвали в народе тайменной рекой. Водные обитатели реки славятся своими большими размерами. Например, пойманным 8-ми килограммовым тайменем в этих местах никого не удивишь, ведь в месте слияния рек Урсул и Катунь вылавливали экземпляры и по 10 кг. Даже хариус здесь может достигать веса до 1,5 кг. Поэтому рыбалка в устье реки Урсул обычно удачная у всех рыбаков.

Река Урсул привлекает внимание и любителей сплавов по горным рекам. Рафтингом занимаются в нижнем течении Урсулы, где она наиболее бурная и мощная и приравнивается к 4 категории сложности. Рафтингом называют сплав по горным рекам на надувных лодках – рафтах. От других видов сплавов рафтинг отличает именно тип судна. Так вот, маршрут Урсула-Катунь считается одним из наиболее популярных на Алтае среди спортсменов-водников. Начальная точка маршрута по Урсулу находится в поселке Туекта, а конечная может доходить до Чемала. Сюда и приезжают туристы, желающие сплавиться по реке и пройти через большое количество порогов разной сложности.

Несмотря на небольшую категорию сложности, с каждым годом количество туристов, желающих проверить себя на прочность и получить порцию адреналина от сплава, только увеличивается. Добраться до села Туекта можно легко по Чуйскому тракту: на автобусе или такси из Горно-Алтайска, а также на личном автомобиле.

О сплаве лучше заранее договориться с туристическими компаниями, базами отдыха или людьми, их организующими. Туристы начинают сплавляться по реке Урсула уже с начала мая, когда устанавливается сухая и теплая погода. Сезон заканчивается, как правило, в сентябре. Однако многое зависит и от погоды в регионе.

Река Урсул – это не только сплавы, живописная природа и рыбалка, но и кладезь археологических находок. По берегам реки с середины прошлого века археологи находят останки древних людей, населявших данную территорию. Так, например, ученые обнаружили здесь более 10 курганов, которые были возведены около 2 500 лет назад.

По результатам раскопок захоронений, исследователям удалось установить, что местные жители того времени были значительно крупнее современных людей. Они отличались большим ростом, плотным телосложением, широкой лобной частью, а также крупным носом.

Прощание с усопшим происходило тоже по-особенному: в могиле труп лежал на спине с поджатыми и связанными ногами, а руки находились под головой. Тела были выкрашены охрой в красно-рыжий цвет. Такой способ захоронения отличался своеобразной логикой среди древних людей. Они считали, что покойный со связанными ногами и красным, то есть солнечным, цветом кожи не сможет восстать из мертвых, чтобы портить жизнь живым.

Вместе с телом в кургане размещались «необходимые» для усопшего вещи: предметы быта, украшения, курильница, кости ястреба или яка в виде амулетов, а также одна или две лошади.

Курганы, возведенные в V-III веках до н.э., археологи разделили на две основные группы: большие и малые. Большие относили к знатному роду или высокому статусу погребенных, маленькими «довольствовали» остальные. Интересный факт: диаметр маленького кургана составлял от 6 до 12 метров, а вот большого достигал даже 50 метров. Большие курганы, соответственно, имели более богатое убранство.

Берега Урсула на протяжении тысячелетий были обжиты многочисленными племенами, которые оставили после себя множество курганов и захоронений различного размера. В курганах были найдены вещи, которые «могли пригодиться в загробной жизни»: каменная колотушка, костяные лопаточки, посуда, курильница. Из украшений обнаружен костяной перстень и медные височные кольца, а также амулеты — кости ястреба и кости яка. Как было установлено по костным останкам, древние люди отличались высоким ростом, крепким телосложением, широким лбом и резко выделяющимся носом. Большинство исследованных погребений каракольской культуры расположены по берегам Урсула и его притоков. По берегам Урсула сохранились остатки древних оросительных каналов.

Сейчас в селе Улита  имеются школа, сельский дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, продуктовые магазины.

На 637-м км трассы – М 52 нас встречает на цифровой карте культурных путешествий, которая создана при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, 
село Онгудай – районный центр Онгудайского района Республики Алтай. 

Село Онгудай – одно из крупнейших сел Республики Алтай, численностью 5,5 тысяч человек. Село расположено в долине реки Урсул среди отрогов Теректинского хребта, на высоте 860 м над уровнем моря. Самая высокая вершина в окрестности Онгудая – гора Вершина Улюты высотой 2375 м.

Онгудай считается географическим центром Горного Алтая – он стоит на середине пути от Бийска до Ташанты. Село располагается на Чуйском тракте между Семинским и Чике-Таманским перевалами. Название села  «Онгудай» в буквальном переводе на русский язык обозначает «десять богов». Однако есть и другие интересные толкования его значения. В период образования села жилища местного населения находились на правой стороне реки Урсул. Это подтверждают записи известного этнографа Сибири Григория Николаевича Потанина, которые сделаны в 1858 году. Во время одной из экспедиций по Алтаю он записал: «На правой стороне Урсула стоит 4 аила и одна избушка. Село называется Ангодаем». Так вот, по этой  версии, в названии «Онгудай» слово «он» обозначает правую сторону какого-либо объекта, в данном случае это слово указывает на расположение населенного пункта и название села обозначает «правая сторона». По еще одной версии, слово «конгодой» имеет ойротско-джунгарское происхождение и обозначает собственное имя джунгарского хана. Это название уходит корнями вглубь истории, когда территория Алтая входила в состав джунгарского государства.

Село Онгудай основано в 1626 году. Первые русские появились в Онгудае в середине 19-го века, и с тех пор начался бурный рост поселения. Русский капитан Петр Китрианов организовал торговую заимку, крещеный алтаец Хабаров построил молитвенный дом, капитан Какорин основал миссионерский дом. Постепенно сюда из сел Мыюта, Шебалино и Улала съезжаются крещеные алтайцы. В 1861 году в Онгудае была открыта церковно-приходская школа, и село посетил губернатор Томской губернии Супруненко, занимавшийся вопросом возможности заселения Горного Алтая.

Онгудай был включен в число 26 сёл, намеченных для поселения переселенцев. В то время, кроме Онгудая, по Чуйскому тракту для поселения крестьян из внутренних областей России были намечены села: Топучая, Туекта, Хабаровка Купчегень, Усть-Иня, Иодро, Чибит, Курай, Айгулак и Кош-Агач.

С 1879 года в Онгудай стали прибывать новые переселенцы. Тогда всё население Онгудая составляли 522 человека, из них 268 русских – крестьян, ямщиков, торговцев, рабочих двух мельниц и кожевни. Алтайская часть населения занималась в основном извозом, охотой и заготовкой орехов.

До 1939 года в селе было две действующие церкви. У алтаря Свято-Троицкого храма похоронен первый писатель-алтаец, основоположник алтайской литературы, основатель династии православных миссионеров в Горном Алтае – Михаил Чевалков.

Это живописное место с давних времен служило стоянкой южных алтайцев, о чем свидетельствует богатство археологических памятников в окрестностях села.

Название реки Урсул переводится как  «река в яме». Вблизи села Онгудай находится вершина Маяк, которая относится к Курайскому хребту и имеет высоту выше 2400 метров. Является отличной обзорной площадкой, с которой хорошо просматриваются долина реки Урсул, Курайская степь и близлежащие горные хребты.

Согласно алтайскому преданию, первым на месте нынешнего Онгудая обосновался некий Апчи, третий сын Солтона – легендарного предводителя найманских племен. Поэтому иногда название Онгудай толкуется как: «там, где есть пещеры», «начало, исток, предок» или «десять богов». По преданию, именно десять богов призвал основатель Апчи, обращаясь с просьбой беречь и хранить эту землю. Местные жители искренне верят, что благословение богов простерто над Онгудаем до сего дня. 

На выезде из села Онгудай расположены АГЗС, АЗС и шиномонтаж. В селе есть магазин с продовольственными и промышленными товарами.

Неподалеку, в районе сел Каракола, Куроты и Шашикмана находится древний оросительный канал-сувак.

В долинах Малого и Большого Ильгуменя (около сел Хабаровка и Купчегень) можно увидеть следы оросительных сооружений. Магистральные каналы их тянулись на десятки километров, преодолевая на своем пути все препятствия.

Когда на трассе канала вставала скала, древние строители проламывали в ней отверстие и пропускали через нее воду. Таковы, например, Ороктойский сувак и канал оросительной системы Большого Ильгуменя. Через выемки оросительные каналы проводили по искусственным насыпям. Шашикманский сувак переваливает через гору и переходит затем через соседнюю долину по насыпям.

В восточной окраине Онгудая есть небольшая речка, что протекает с Каянчинского перевала и впадает в Урсул левым притоком, название ее – Кургыйра. Дословно – Кур – «пояс», кыйра – «ленточка, повязанная на святых местах». С этим местом связана легенда о том, что во времена кровопролитных войн с монголами здесь полегли алтайские воины, в память о них на перевале были повязаны кыйра, но не было возможности повязать их как положено из белой ткани, поэтому люди повязали их из своих поясов, отрезав от них светлые кусочки.

В окрестности Онгудая есть местность Карышкан, где протекает одноименная река, являющаяся правым притоком Урсула. Очень древнее название отражает исторические события. Дословно переводится как «совместно истреблять, проливать кровь друг друга, ссориться насмерть». Возможно, в этом месте прошли кровавые схватки алтайских племён. До присоединения к России алтайские племена жили обособленно и не считались одним народом, часто враждовали между собой, поэтому были легко уязвимы для монголов. 

В Онгудае издавна проводились ярмарки. Об Онгудае и ярмарках писал в 19 веке Вячеслав Шишков: «Онгудай – село красивое. Уж осенью выбрался я на гору и глянул на село. День ясный был. Под ногами желтый лист лежал, деревья оголялись, а кругом все еще зеленели горы. Село сверху маленьким кажется, но «взаправдашним», как сказал бы крестьянский мальчуган. Две улицы по селу прошли. Две церкви, старая и новая, на пригорке красуются в зеленых рощах.

Вдоль села Урсул гремит, по селу Онгудай течет, а от нее голубыми непыльными тропинками бегут в канавах холодные ручейки – арыки. То здесь, то там среди села стоят зеленые колки: ели, лиственницы съежились кунками и шепчутся. Кругом села желтеющие нивы: хлеб убран, сложен в огромные желтые зароды. Целая улица их. Ныне урожай хорош.

Какая жара. Воздвиженьев день, а солнце печет немилосердно.

Что за Алтай, что за страна сюрпризов! Вечером туча зашла, засияла молния, гром загрохотал. На другой день хиус подул, холоду нагнал, на третий день, 16 сентября, из Топучей в Шебалино я приехал на санях, зима была. А потом опять лето настало, теплое, бабье лето.

Онгудай – село торговое, зимой здесь ярмарка бывает, приезжают по льду реки монголы за мукой».

Переходите на цифровую карту культурных путешествий здесь!